De Kazarman al Fergana Range (10a etapa)

Tras descansar un día en Kazarman disfrutando de un paseo por la ciudad, una sandía en un parque y un panzón de comer, proseguimos el camino tras el primer día  auténtico de descanso desde que salimos de Naryn.

Edificios soviéticos con sus parabólicas, indispensables para los largos días de invierno. 

Más edificios soviéticos con la capa aislante seriamente dañada. Me pregunto cómo debe ser pasar un invierno aquí donde, por lo que se ve, alcanzan los -40ºC de temperatura en algunas ocasiones. 

Una sandía en la alforja. 

Disfrutando la fruta. 

Con las pilas cargadas partimos de buena mañana en dirección SW hacia Kugart, la intención es cruzar el Fergana Range por un paso a algo más de 3000m de altitud. Este paso es de los pocos que nos esperábamos encontrar en la ruta por lo que vamos altamente preparados tanto psicológica como físicamente después de unos cuantos días de ruta. 

Así pues nos levantamos a las 5 para desayunar una tortilla que, cómo no! lleva leche (una leche muy natural llena de sabor), y nos despedimos de la Sra. del B&B-paraíso. Al principio nos daba pena tener que hacerles levantar tan temprano, pero si algo bueno tiene el Ramadán es que la gente que lo practica hace unos horarios bien curiosos y te levantes a la hora que te levantes los ves rezando, comiendo o a punto de hacer una de las dos cosas anteriores. 

Monumento soviético a los caídos en la 1a guerra mundial.

Tras unos cuantos kms, en los que hemos dejado atrás la ciudad de Kazarman medio en penumbras, y una mina de oro a la izquierda, empieza a llover fuertemente. Esto es un inconveniente, pues si hubiera llovido un poco antes nos ahorrábamos el madrugón, pero ahora nos toca refugiarnos bajo el puente que atraviesa el río Kugart y esperar a que  pase cuanto antes la tormenta. 

Unos agricultores nos saludan desde lo alto de un camión. 

Nos encontramos una extraña hierba en los márgenes del camino. Estamos rodeados. 

Tras un rato de espera podemos reemprender la marcha bajo un cielo amenazante cubierto por nubarrones demasiado oscuros para nuestro gusto. Observando las montañas de alrededor vemos que las lluvias de la última noche han dejado algunos picos y cuellos espolvoreados de nieve, esperamos que el nuestro esté en condiciones para ser bicicleteado. 

Atravesamos varios pueblecitos con bastante encanto. Todos estos pueblos, junto con Kazarman, se pasan varios meses al año aislados por las nieves, y no es de extrañar pues para llegar hasta ellos es indispensable pasar puertos de montaña a gran altura por pistas en malas condiciones. Según la guía que llevamos, desde finales de septiembre-octubre hasta abril-mayo esta región puede quedar totalmente aislada del resto del país. La verdad es que es imposible no pensar en lo dura que debe ser la vida en invierno para esta gente. 

Uno de los "puentes" de precaria construcción que atravesamos. 

Tras hacer un tramo de camino por el que vamos ganando cota progresivamente, pero en el que no faltan los sube-baja de costumbre, llegamos al atardecer a lo que sería el principio del cuello de montaña propiamente dicho. Hemos pasado bastantes yurtas y asentamientos de pastores. Tras sopesar si lo más conveniente sería hacer el cuello o quedarnos a dormir, nos decantamos por la segunda opción, al fin y al cabo no tenemos prisa y hemos contactado con una familia muy maja de pastorcillos que nos dejará plantar la tienda al lado de su casa. Hablo de pastorcillos porque en este caso se trata de 5 hermanos que se encargan de la yurta y parte del ganado mientras el padre se dedica a llevar a pastar otros rebaños de cabras y caballos. 

Edificios soviéticos utilizados como establo. 

Familia de pastorcillos invitándonos a Chai. 

Pastorcillo sonriente. 

Cuando llevamos un rato acampados y tumbados apaciblemente en nuestro rincón del mundo llega un 4x4 con 3 personajes que vienen desde Jalal-Abad bebiendo vodka e invitando a las gentes que se encuentran. Cuando nos ven a nosotros se emocionan y nos invitan a un trago. Al parecer vienen a pescar por la zona pues según ellos los peces de la zona son mucho más grandes que los de Song-Kool. A nosotros nos da la sensación que son unos políticos que se han acercado al pueblo a darse a conocer, idea que se ve ratificada cuando nos señalan a uno de ellos y nos dicen: "él será el próximo presidente del Kirguistán". Me da la sensación que si las carreteras continúan transitables en los próximos años será para que personas como estas puedan venir a pescar sus maravillosos peces enormes. Lo curioso del caso es que nos vemos bebiendo vodka con tres señores con pinta de pijos de ciudad que nos ofrecen pimiento verde para morder después de los tragos. Es la primera vez que lo veo. Al parecer así se calma un poco el ardor del alcohol. Pero, a decir verdad, este vodka kirgui me parece bastante bueno y suave. Al rato los tres amigos nos dejan con nuestras indagaciones y prosiguen su camino. Es curioso, pero parece que uno de ellos conozca personalmente a Javier Solana. Quiénes serán estos tipos?

Nuestra tienda al amparo de la yurta. 

Del cuello de Kaundy a Kazarman (9a Etapa)

Nos levantamos (con el ojo aún lloroso aunque menos que ayer) y seguimos en dirección a Kazarman por la misma carretera de Jangy-Talap, que consiste en una pista ancha llena de grava que va atravesando una sucesión de cuellecitos al parecer infinitos. 

El pueblo de Kaundy, el único desde Akkyia a Kazarman donde nosotros no vimos ninguna tienda. 

Los coches que pasan levantan grandes nubes de polvo que hoy, por tener el ojo sensible, nos obligan a parar. 

Poste de la luz reparado en la base, como la mayoría de la zona. 

Los kirguis son unos energúmenos conduciendo, y parece que aceleran cuando pasan por nuestro lado, casi rozándonos. Como las pistas son de grava hacen saltar algunas piedras que por suerte sólo dan contra los cuadros de las bicicletas. 

El descenso hasta el río Naryn es muy largo y agotador, las ondas (camino en serrucho) que cruzan la pista y la grava hacen que sea casi menos gratificante que las subidas. 

Un suizo que nos encontramos a las afueras de Kazarman en su camino a Kazakstán,  nos dice que la ruta por Kirguistán le está pareciendo bastante más dura que el tramo que ha hecho por Tajikistan, cosa que nos sorprende ya que Tajikistan es un país aún más montañoso y creíamos que las carreteras estaban en peores condiciones. 

Kazarman, una ciudad con bastante poco encanto, se me antoja una ciudad llena de posibilidades cuando vemos la cantidad de productos que podemos encontrar en sus tiendas, y aún más cuando encontramos un B&B con ducha de agua templada por el sol. El B&B es limpio, la señora que lo lleva es eficiente y las comidas no están nada mal. El B&B Buzhamal está indicado en la Lonely, y está cerca de la estación de autobuses (que nosotros nunca vimos). Quizá es por la cantidad de días que llevamos en ruta y por lo austero de la misma, este lugar me parece un pequeño paraíso donde además podemos hacer la colada. El día no podía acabar mejor cuando encontramos una farmacia y compramos un colirio para mi ojo enrojecido justo antes de que empiece a soplar un fuerte viento. No sabemos si es lo habitual en la zona pero en los dos días que llevamos por la región al atardecer se levantan fuertes vendavales. 

Compras compulsivas en Kazarman. 

Planificando la ruta en la terraza del B&B.

De Jangy Talap a un cuello a 2800 msnm (7a Etapa)

Tras desayunar en la CBT salimos tempranito en dirección oeste, para reseguir durante un buen tramo la ribera norte del río Naryn.

Cena a base de sopa de fideos y ensalada en la CBT de Jangy Talap.

En este tramo el mapa no sirve de mucho, aunque la escala es mayor y más detallada que el que teníamos en las etapas anteriores, pues no es muy fidedigno; y si lleváis imágenes de google maps, la carretera que sale resiguiendo la ribera sur del río Naryn no existe. Así que preparaos para una buena paliza de cuellos inesperados y metros de desnivel. El recorrido es mucho más largo de lo que en un inicio parece. Nosotros lo hemos intentado marcar lo más fielmente posible y lo tenéis dibujado en la Ruta. 

Tras recorrer unos kms cerca del río Naryn por una pista ancha de gravilla llena de ondulaciones que no para de subir y bajar suavemente, la carretera gira hacia el interior para cruzar el pueblo de Akkyia, donde hay algunas pequeñas tiendas de víveres, las últimas hasta Kazarman.

La carretera es una gravera.

Aquí a las 9.30h de la mañana parece que es mediodía y el sol cae a plomo, así que el calor empieza a apretar de nuevo y las sombras son escasas.

El río Naryn queda a nuestra izquierda. 

Vecinos de Akkyia que querían hacerse una foto. 

Tras Akkyia la carretera continúa en dirección NO y posteriormente N, cruzando unas canalizaciones de riego donde aprovechamos para refrescarnos y lavarnos un poco, y descansar bajo la sombra de uno de los pocos árboles que hay cerca del camino. 

Protegiéndonos del sol bajo un olivo. 

Tras el descanso sigue el ascenso paulatino hasta empezar con las primeras rampas de subida a un cuello que alcanza unos 2.800msnm, por lo que ese día se sube más de 1.000m de desnivel desde Jangi-Talap, eso sin contar con los sube-baja previos de las colinitas cercanas al Naryn. Es una pena no llevar GPS, hubiera sido divertido ver las gráficas y sobretodo la inclinación que alcanza la carretera en algunas curvas. Entre las rampas y las piedras de la carretera empezamos a comprender por qué los taxis pedían a un par de franceses que nos encontramos 100 dólares por cabeza para llevarlos de Jangi-Talap a Kazarman. En ese caso el par de franceses optaron por volver a Naryn, de Naryn a Bishkek y de Bishkek a Osh, porque tenían tiempo, pero no tanto dinero. 

Subiendo al cuello.

Como se nos empieza a hacer de noche acampamos en una de las curvas de la carretera en la parte de arriba del cuello, procurando quedar resguardados del viento y de la vista de los coches que pasan.

Desde una de las curvas se ve la planicie con el río Naryn que acabamos de abandonar. 

De Baetov a Jangi Talap (6a etapa)

Después de dormir y desayunar en el hotel tipo soviético y sin duchas de Baetov (300soms/persona) nos dirigimos a Jangi Talap.

Hotel de Baetov

La idea es ir desde Baetov a Kazarman y hay dos maneras de hacerlo: por el norte, pasando por Ak-Kiya y Dödömol, o por el sur, cruzando Kosh-Döbö y Makmal. Cuando estudiamos la ruta pensamos que el camino del sur era demasiado largo, pero en realidad, tras haber hablado con más gente que hacía rutas en bicicleta o eran del lugar, nos fuimos dando cuanta que quizá la mejor ruta era la del sur. En un principio el camino es más largo pero básicamente se tiene que superar un paso (eso es lo que nos decían los habitantes de la zona), mientras que la ruta por el norte es una sucesión de cuellos, subidas y bajadas que hacían el camino lento y duro. 

Pero eso aún no lo sabíamos. 

En Baetov hay bastantes tiendas de comida y es un buen sitio para aprovisionarse sobretodo teniendo en cuenta que desde Ak-Kyia, una población derca de Jangi Talap, hasta Kazarman no hay una sola tienda. Como máximo lo que hay son unas cuantas granjas y antiguos edifios soviéticos ocupados por los pastores para sus familias y animales, y la población de Kaundy, donde no vimos tiendas. 

El camino a Jangi Talap es cómodo pues encontramos asfalto, aunque las temperaturas, como es lógico, son mucho mayores que en la montaña, y nos encontramos rodando bajo un sol infernal a 47ºC de temperatura.

Algunos tramos de la carretera no disponen de muchas zonas de sombra.

Cuando ya no podíamos más con el calor y después de dar varias vueltas por el pueblo de Jangi Talap para encontrar la CBT, casa de turismo rural donde queríamos dormir, y de ir para arriba y para abajo de una calle, damos con una familia encantadora que nos socorre y nos vuelve a invitar a chai y a confituras con pan. La verdad es que está todo buenísimo y todo sienta mejor resguardados del sol en una buena sombra.

Cruzando el río Naryn  antes de llegar a Jangi-Talap.

Una sombra!

Otra familia encantadora que nos acoge y salva de morir deshidratados. 

Maksym, bebida hecha a base de trigo fermentado. Dicen que es muy buena para la salud!

Tras volver al pueblo y preguntar unas cuantas veces más conseguimos dar con la casa donde queríamos alojarnos. Está dos calles al sur de la principal, y es paralela a la misma, pero no es fácil de localizar y la mayoría de la gente no entiende lo que les estamos preguntando. 

Ruta prevista

Inicialmente planeamos realizar la ruta desde Naryn, una ciudad situada la pies de la cordillera central del Tian Shan (las Montañas Celestiales), que tienen en el Pico Pobeda (Pico Victoria), de 7.439msnm, su punto culminante. Desde Naryn seguiremos la ruta en dirección SO pasando por el maravilloso valle de Tash Rabat y aprovecharemos para visitar el Caravan Serai. Posteriormente cruzaremos las montañas de Baybiche - Too en dirección NO para llegar a Baetov, desde donde nos dirigiremos a Kazarman por la ruta norte del río Naryn. Desde Kazarman seguiremos en dirección SO atravesando el Fergana Range hasta llegar a Jalal-Abad, continuaremos por Ozgón y acabaremos la ruta en OSh. En total haremos 711km de una manera bastante irregular dependiendo totalmente de las condiciones del terreno. Y regresaremos a la capital Bishkek en un viaje de infarto con un taxista loco para poder descansar un par de días en el Ala Archa Natural Park, a 40km al sur de la gran ciudad.

Para poder realizar la ruta disponemos del Mapa a escala 1:1.000.000de ITMB Publishing, el mapa de Osh a escala 1:500.000 de EWP la guía "Kyrgyz Republic" de Rowan Stewart y una buena colección de fotografías aéreas impresas. Como la intención es juntarnos con un grupo de españoles que nunca encontraremos pensamos que llevamos el material suficiente.